Статьи

Попыток создать идеальную, или хотя бы максимально правдоподобную подделку монет и банкнот люди пытались с тех самых времен, как перешли с натуральной на денежную систему. Раньше это было сложнее, поскольку требовало высокого мастерства, соответствующих изделий и определенного бесстрашия (если сейчас фальшивомонетчиков всего лишь садят, то раньше могли и весьма неприятным образом казнить). В наше время подделать стало проще – появились соответствующие программы и механизмы, человеческий фактор минимален. И подделки такие может определить часто лишь экспертиза.

Сам процесс экспертной проверки достаточно интересен. Начинается он о взвешивания монетки при помощи невероятно точных электронных устройств, позволяющих выявить сотые доли грамма. Замеряется не только вес, но также диаметр, толщина. Причем замерять тоже нужно правильно -  к примеру, толщину меряют по свободным от облоя краям кружка.

Следующий этап – определение пробы (если это драгоценные металлы), видов сплавов, наличия и качества примесей, их процентного соотношения. Определение пробы и сплавов может быть произведено различными методами и способами – например, гидростатическим взвешиванием.

Не менее важен этап визуального исследования. Изучению подлежат: аверс, реверс, гурт. Их проверяют при помощи микроскопа, для того, чтобы:

Во-первых, определить тождество изображений (надписей) с соответствующими элементами эталона. Ну, или выделить несовпадение, если оно есть.

Во-вторых, обнаружить признаки фальсифицирования.

Выбор эталонной монеты представляет достаточно сложную задачу – по нескольким причинам. И в первую очередь потому, что сам эталон должен быть стопроцентным оригиналом и подлинником, кроме того, он должен быть полностью аналогичным проверяемому экспонату. Есть, правда, альтернатива – фотографии в специальных каталогах, с которыми также можно провести сравнение, однако минус данной альтернативы в том, что изображение все же дает определенные погрешности. Соответственно, достоверность экспертизы ниже.

Основные элементы, на которые обращают внимание:

• чекан посредством поддельных штемпелей (выраженные часто в визуальных отличиях);
• обнаружение аномалий;
• неточность, недостаточность в прорабатывании деталей;
• маленькие раковинки (от литья);
• точечные объемные формирования в области изображений, полей;
• плавные переходы объемных цифр (литер) в поверхность поля там, где у оригинала выраженный прямой угол;
• ненадлежащее фактурное исполнение.

Визуальное исследование с использованием эталонов направлено на выявление следующих моментов:

• наличие полноценной идентичности гуртовой надписи (учитывается текстовое содержание, обозначения, декоративные элементы, конфигурации литер, цифр);
• совпадение шагов насечки, его вида, угла и направленности наклона, плетения узоров.

При этом стоит осознавать, что идеального соответствия эталону стоит ждать у более поздних монет. Экземпляры старые (до 18 века и даже позднее) могут иметь различия даже в пределах одного года чекана, одного монетного двора. В связи с чем к экспертизе должен привлекаться только настоящий специалист, обладающий достаточной осведомленностью о подобных нюансов.

Официальная экспертиза монеты предусматривает создание юридически правомерного, полноценного документа-заключения, который имеет собственные правила оформления и границы действия.

Термин «патина» (patina – с итальянского «налет» с определенным оттенком) в среде нумизматов встречается достаточно часто. Обозначает он не столько вид поверхности, сколько процесс – окисление, в результате которого на этой самой поверхности и появляется определенный слой. С технической точки зрения, патина примерно равна ржавчине на железных изделиях. С эстетической – монета с патиной приобретает особое очарование и индивидуальность. С нумизматической – такой налет часто свидетельствует о подлинности и возрасте экземпляра

Образование патины в хороших условиях еще называют благородным старением, свидетельствующим о бережном и правильном хранении, заботливом обхождении. При этом такой налет скорее бережет металл экземпляра от дальнейшего окисления, чем портит его.

Предубеждения против монет, покрытых патиной – не обоснованы. Изменение цвета монеты – процесс естественный, как и разница в оттенках, интенсивности образования. Стоит также отметить, что патиной называют не только пленку и налет металлов, но и окись поверхностей камней (преимущественно мрамора), дерева. Есть даже услуга – воссоздание (нанесение) патины, для соответствующего декоративного эффекта.

Это приводит к уточнению – нужно разделять естественную и искусственную патину, неравномерную (пострадавшую от внешних факторов) и равномерную. Естественная равномерная, совершенно логично, считается более привлекательной и желаемой. Также западные специалисты вводят более полную классификацию, включающую дикую, пулевую патину, радужную и переливчатую. Такие виды также считаются весьма ценными, что поднимает стоимость монеты в целом и приводит к увеличению количества случаев воспроизводства поддельного поверхностного слоя экземпляров.

 Минус фальшивой патины не только в том, что она обманывает относительно возраста и качества монеты (или даже ее истинности), но и в том, что она маскирует недостатки и дефекты экземпляра. Такие, например, как царапины от неумелой чистки или трещины при неправильном хранении.

Натуральная патина имеет собственные характеристики, специфический цвет для каждого вида металла, прочее. Подделать ее достаточно сложно, но все-таки реально. Это делается несколькими способами:

• ускоренным окислением в четко подготовленных условиях (кислота, отбеливатель, химикаты);
• оксидированием, то есть окрашиванием поверхности соответствующим цветом;
• запеканием в духовке (может быть использован картофель или крахмальные примеси) или обжигом при помощи паяльной лампы;
• приданием соответствующего запаха (серные головки спичек измельчаются и хранятся с экземпляром в закрытой посуде, также используется сигаретный дым);
• травление солнечными лучами (дубовым концентратом), и так далее.

Есть множество способов наведения патины как в экспертных условиях (и, соответственно, результат становится более качественным и незаметным), так и в домашних условиях. Последний случай характерен скорее для ретуши результатов неудачной чистки монет.

Распознать поддельную патину можно по наиболее характерным признакам:

1. Наличие округлых пятен (неравномерное нанесение или распределение красителя);
2. Неправильная последовательность перехода цветов (правильной считается следующая: желтый, переходящий в красный с лиловым отливом, становящийся зеленовато-голубым);
3. Локализация патины на поверхности (без погружения в металл, глубины);
4. Обнаружение под слоем патины царапин и отметин;
5. Отсутствие слоя в углублениях и впадинах, переизбыток на рельефных элементах;
6. Несоответствие основного цвета металлу.

Чистка монет из железа достаточно сложное мероприятие. Хотя железо и не является веществом, активно взаимодействующим с сильными кислотами (как, например, цинк), однако при его очищении все равно требуется соблюдать соответствующие правила предосторожности.

Основное средство очистки для таких изделий – соляная кислота, которая позволит из солей железа выделить и удалить налет патины. При этом использоваться должен минимальный, однопроцентный раствор, поскольку даже 10% кислоты достаточно для того, чтобы за минуту-другую полностью растворить монетку до 3х грамм.

Сама процедура будет выглядеть следующим образом.

1. Этап подготовки. Включает:

 - споласкивание монеты в воде, промачивание лишней влаги, пыли, жира.

- подготовку 1% раствора кислоты, который лучше всего налить в широкую посуду, для удобства манипуляций в ней.

- резиновые перчатки для безопасности кожи (хотя соляная кислота более безопасна, чем серная, но на всякий случай лучше все же соблюдать определенные правила).

- зубная щетка (некоторые авторы советуют использовать металлические или латунные щетки, однако в этом выборе есть целый набор недостатков, - например, сама щетка тоже может быть повреждена кислотой, и она дает весомый шанс поцарапать монетку).

- кран с проточной водой (просто опустить монету в воду недостаточно – некоторое время реакция с кислотой в таких условиях продолжаться все же будет).

2. Этап очистки.

Подготовленная монета опускается в раствор, каждые секунд 5 ее рекомендуется вынимать и осматривать, чтобы не пропустить момент, когда кислота с патины перейдет на сам непосредственно металл. Для ускорения процесса поверхность мягко очищается щеткой. В тот момент, когда патина растворяется, монету стоит секунд на 20-30 поставить под проточную воду, чтобы смыть остатки кислоты. Если окажется, что патина частично осталась – цикл можно повторить, главное – не увлекаться.

Значительно более простой и быстрый принцип очистки используется для алюминиевых монет. На таких изделиях не образуется патина, однако вместо нее появляется пленка оксилов сероватого неприятного цвета, из-за которого монета кажется тусклой и невзрачной. В целом такая пленка даже полезна, поскольку защищает поверхность от механических и прочих повреждений, но для продажи или демонстрации в коллекции может потребоваться хотя бы на время от нее избавиться.

Сделать это проще простого. Для очистки нужно будет подготовить раствор из литра воды, 50 грамм буры и пяти грамм нашатырного спирта (спирт продается в любой аптеке, а бура – во всех хозяйственных магазинах, рынках). Чистой плотной тканью или мягкой губкой раствор втирается в монету, и не смывается – ее нужно лишь промокнуть от лишней жидкости и подсушить под лампой накаливания.

Чистка монет – занятие непростое. При неправильном подходе можно повредить и металл, и само изображение, и даже совершенно испортить изделие. Поэтому, пожалуй, самой главной рекомендацией будет пожелание доверить это ответственное дело специалисту или профессионалу.

Если же все таки речь идет об очистке собственными руками, то в первую очередь, на что стоит обратить внимание – это металл. Очистка бронзовых и латунных монет существенно отличается от очистки, к примеру, серебряных или золотых.

Бронза и латунь относятся к медным сплавам, содержащим легирующие добавления (необходимые для повышения прочности и износостойкости изделия). Плюс к этому, сама бронза может быть различного вида – оловянной или бериллиевой, алюминиевой или свинцовой, и так далее. Любые помеси и добавки влияют не только на качество и цвет металла, но и на особенности его поведения при чистке.

Также следует отметить, что медные монеты могут иметь свойственную им патину, и несвойственную – белесого, сероватого и желтоватого оттенков. Ее формируют легирующие добавления, которые, впрочем, не отличаются химическими свойствами от самой меди, поэтому могут быть очищены стандартным способом, так же, как очищают обычные медные монеты.

В целом, для изделий из бронзы и латуни подойдут те же методы, что используются при чистке медных монет. Однако при этом есть и собственные характерные особенности:

1. Монеты чистят реактивом для очистки медных изделий.
2. При погружении в реактив за монетой требуется пристально следить. Как только на поверхности начинает образовываться слой патины из легирующих добавлений, вступивших во взаимодействие с чистящим реактивом, монету следует сразу вынуть и промыть в чистой воде, желательно – дистиллированной.
3. Проявляющуюся патину снимают при помощи полирующей пасты.
4. Если упустить момент, патина покроет монету полностью и счистить ее без механических повреждений будет уже невозможно.
5. Дешевые и средние химические средства для очистки монет могут испортить изделие, и тогда полирующая паста сможет лишь придать монете приличный вид, но не более того.
6. Не рекомендуется очищать монеты с точечной или неравномерно лежащей патиной.

То есть лучший (и, что особенно важно – финансово доступный) способ очистки монет из бронзы и латуни представляет собой следующую последовательность действий: опустить монету в реактив для чистки медных изделий, дождаться появления легкого налета патины, извлечь монету и промыть ее в воде, осторожно обмакнуть лишнюю жидкость и дочистить полирующей пастой. Эта схема позволит максимально сохранить целостность и вид монеты.

      Есть специфические хитрости в очистке серебряных и золотых монет. Легче всего, конечно, очистить серебро, и лучше использовать для этого химические, а не механические способы.
      Есть несколько рекомендаций относительно серебряных монет. Идеальный вариант – использовать специальные средства для чистки таких изделий, например, Зильбертаушбадер, или другие недешевые чистящие пасты и жидкости для нумизматов.
Из подручных средств чаще всего используется нашатырный спирт, слабый раствор серной кислоты, не сильный раствор лимонной кислоты. Схема использования данных растворов общая – погрузить монету на минуту (не более), вынуть, хорошо промыть в дистиллированной воде, и если необходимо – еще раз повторить. При этом рекомендуется использовать перчатки и другие средства защиты, поскольку данные растворы весьма специфичны и небезопасны.
      Значительно сложнее чистить золотые монеты, поскольку этот металл относят к группе химически инертных, то есть они не реагируют с химическими элементами, которые встречаются в естественных условиях. Из обилия реактивов – большая часть может вообще не подействовать на золотую монету, а некоторые – полностью ее растворить или испортить. Поэтому лучше не экспериментировать. И уж тем более не использовать для чистки абразивные материалы.
Вариантов чистки несколько.

1. Осторожно промыть в теплой дистиллированной воде без газа, можно – с использованием мыла, пальцами или мягкой тканью. Сполоснуть и насухо вытереть материалом или туалетной бумагой – без трения и нажима, а затем досушить под лампой накаливания. Если вдруг после сушки останутся разводы (например, от некачественной воды или недостаточного промакивания), то процедуру мойки повторяют. Сушить лучше именно лампой накаливания, чтобы избежать повреждения или перегрева монеты.
2. Использовать специальные чистящие средства, четко следуя инструкции. Такие средства обычно дорогие и достать их непросто, однако результат использования действительно эффектный. После мытья и сушки, да и в целом, работая с золотой или серебряной монетой, лучше одевать перчатки, чтобы не оставлять на поверхности жировые следы, капельки пота или другие вещества, способные если не испортить металл, то хотя бы подпортить его внешний вид. Перчатки – практически идеальный вариант, при этом подойдут тканевые, недорогие, с любого строительного рынка. Альтернатива – специальные нумизматические пинцеты, кончики которых покрываются защитными обрезиненными колпачками (другими пинцетами поверхность можно оцарапать).

Чистка монет – задача достаточно сложная и специфическая, ведь объект нужно не только привести в эстетически привлекательный вид, но и не повредить поверхность. Всего одна царапина может снизить стоимость в несколько раз.
Более того, некоторые монеты вообще чистить нельзя – например, если она долго хранилась в неблагоприятных условиях и даже легкая правильная очистка может уничтожить ее навсегда. Понимание правильности оценки (стоит чистить или нет) приходит с опытом, однако некоторыми советами может пользоваться и начинающий:

1. Первое правило – монеты по 5, 10 рублей чистить не стоит – на сам процесс уйдет больше денег и времени, чем на приобретение изделия в отменном состоянии и не требующего чистки.
2. Второе правило – важно соизмерять цену монеты и чистки. Логично, что нет смысла очищать монету, если в результате затраты на процесс не окупятся (как в правиле 1).
3. Правило третье – никогда не очищать монеты proof в коллекционной специализированной обработке. Максимум, что можно – промыть с мылом, протереть сухой материей и подсушить под настольной лампой. Остальные варианты только уничтожат специальную обработку и понизят стоимость изделия.
4. Правило четвертое – равномерный тончайший патиновый слой с хорошо различимым отчеканенным рисунком лишь облагораживает (и защищает) монету, поэтому ее отчищать не стоит. Такая патина также может маскировать предыдущие повреждения или выступать в качестве доказательства истинности монеты.
5. Правило пятое – нужно точно определить металл, из которого изготовлена монета, поскольку каждый из его видов имеет особенности и диктует разные варианты чистки. Металл нужно определять совершенно точно, потому что, к примеру, название «медяк» или красный цвет совершенно не значит, что это стопроцентная медь (или что это вообще медь). Также имеет значение наличие и качество легирующего метала, содержание которого может испортить монету при неправильной чистке.
6. Правило шестое. Материал диктует способ очистки. Если до этого вы прежде не использовали это средство или не чистили – потренироваться лучше на монете (или кусочке металла) сходного состава. Минимальный опыт позволит выявить практические тонкости и набить руку, чтобы в будущем не загубить коллекционные дорогие экземпляры.
7. Правило седьмое – если есть возможность выбирать между химическими и механическими вариантами очистки – лучше выбрать химические, а из них – начинать с наименее сильных, и, при необходимости, переходить к более сильным. Только такая схема позволит нанести объекту минимальные повреждения.
8. Правило восьмое – перед очисткой любой монеты ее предварительно стоит отчистить от грязи. Ее наличие на монете может принести при чистке множество проблем (причем в обоих вариантах – и при механической, и при химической чистках). Грязь очищается с помощью дистиллированной негазированной воды (идеально – аптечной). В нее нужно погрузить монетку до отмокания «крупной» грязи. От «мелкой» грязи в выступах помогает мыло и мягкая зубная щетка (с минимальным нажимом).

Важный момент – все вышеперечисленное не относится к монетам proof, а также к золотым, палладиевым и платиновым изделиям.

Людская природа такова, что как только появляется что-то ценное или качественное, почти сразу же возникают и подделки под такой объект. История фальшивых монет не сильно уступает истории монет настоящих. Учитывая это, стоит понимать, что даже среди очень древних монет вполне можно наткнуться на не настоящую.

Итак, стоит отличать между собой подделку и фальшивку. Первая изготавливается, например, для обмана коллекционеров. Вторую пускают в обращение, как платежное средство. Есть также и другие похожие виды – копии и новоделы.

На территории России массово фальшивые экземпляры циркулировали в 17в., они тогда назывались «воровскими деньгами». Именно такие объекты были обнаружены в одном из кладов города Пскова. Датировались они 1606-1608гг. и были созданы действительно мастерски, хотя и отличались от принятого для настоящих денег оформления – а именно изображением всадника и надписью на реверсе. Другим был и их вес. Предполагается, что эти деньги были в составе откупных, выплачиваемых купцами царю Василию Шуйскому за возможность чеканить собственные деньги.

Поскольку все фальшивки различны между собой, практически невозможно систематизировать общие для них всех отличительные черты.

Так, например, существовало несколько наиболее распространенных способов изготовления:

• - отливка под давлением – таким образом была изготовлена большая часть современных фальшивок. При этом используются литьевые формы – клише, имитирующие обе стороны оригинала, и в современных условиях позволяющие изготовить почти идеально соответствующий образец. Отличия, впрочем, все же есть – в точном весе изделия, всегда отличным от оригинала.
• - использование новых штемпелей (часто подделанных мастерами в соответствии с оригинальными образцами). В основном используется для наиболее редких и дорогостоящих монет, так как процесс изготовления не дешев. Современное оборудование позволяет делать фальшивки практически неотличимыми от оригинала.
• - использование старых штемпелей, в которые вносятся небольшие корректировки.
• - создание гальванопластических копий. Также весьма сложный метод, позволяющий получить довольно близкую оригиналу форму, однако все же гальванокопии часто отличаются по весу, отсутствию звона, несоответствию цвета покрытия и многим другим аспектам. Причем важно не перепутать такую фальшивку с бракованной монетой – последняя может иметь те же признаки, но при этом надрез показывает равномерное изменение цвета.

Используются также методы «исправления» или доработки отдельных элементов на обычных подлинных экземплярах (чтобы сделать их «редкими); трудоемкой ручной резьбы; метод подражающих монет; копий чеканки; государственной чеканки фальшивых монет с целью подорвать экономику соперничающей страны.

Современные подделки отличить практически нереально и более того – в нумизматике появился целый раздел коллекционирования фальшивок и подделок. Главные ориентиры для распознавания подделки или фальшивки заключены в трех пунктах: цвет, вес, звук (звон). Второстепенные признаки – блеск, внешний вид, габариты, штрих-проба. Лучший способ собственными силами обнаружить подлог – сравнить данные параметры у несомненного оригинала и у экземпляра, вызывающего подозрение.

Слово рroof многие активные пользователи интернета используют в качестве короткого и емкого синонима слова «доказательство». Так что же может значить это слово в контексте коллекционирования монет, и как отличить такой экземпляр от похожего, но все же «не рroof».

В нумизматике Proof переводится с английского как «прокат» на пробу, осуществляемый для выявления недостатков и последующей возможности их своевременно откорректировать. Фактически, можно говорить о том, что самый первый экземпляр нового штемпеля, с самых древних времен, был proof, на основе которого художник-гравер мог увидеть и подправить все неточности и недостатки. Причем стоит отличать proof от пробных момент, поскольку первые нужны для проверки штемпеля, а вторые – для чекана на неутвержденном штемпеле (и для них есть собственное название – «Patterns»).

Кроме проверки, улучшенные монеты использовались и с несколько иной целью. Так, например, многие местные правители использовали их как дары или оплату иностранным послам, чтобы пользоваться таким объектом как эффективным пропагандистским средством. Нумизматы называют их specimens, чекан, соответственно - specimen strike. Дарственные экземпляры тоже имеют собственное название - presentation piece, и они существовали еще во времена ручного чекана. Наиболее популярный образец – испанские Royals 16-18вв., имевшие вид обрубка серебра с точно установленным весом. Не менее популярны также монеты из специального набора – пенни, тупенса, трипенса и гроата, которые выдавались накануне Пасхи во времена правления Чальза 2 (1660-1685 гг.). Их давали тому количество бедняков, сколько лет в этом году было королю.

По Proof можно отследить целую историю попыток улучшить чекан. Для этого увеличивали силу оттиска, экспериментировали с полировкой штемпеля и заготовки (особенно в Англии 18-начале 19 века), и так далее. Кульминация экспериментов приходится на 1979год, когда новое оборудование позволило получить тот proof, который известен и популярен сейчас. В 1797г., 1799г., 1806г. выпускаются серии чекана proof с рекламной целью – показать миру уровень мастерства, впервые достигнутой на оборудовании того времени. Сейчас такие монеты часто делают на продажу для коллекционеров.

Итак, как по внешнему виду определить proof:

1. У такой монеты поверхность будет почти идеально зеркальной.
2. У букв края не закругляются, а располагаются под прямым углом, и под тем же углом в 90 градусов они прикасаются к полям (это – крайне существенный аспект).
3. Ребро с перпендикулярными ему плоскостями создают так называемые «проволочные ободки», которые являются результатом увеличенной силы удара при полном заполнении штемпелей материалом (металлом).

Но нельзя не отметить, что все несколько сложнее, чем кажется. Кроме износа, затруднить определение proof могут и особенности их чеканки в разное время и в разных странах. Поэтому идеального рецепта со стопроцентной уверенностью выявить такой экземпляр нет. Тут скорее нужен опыт и наметанный глаз.

Грейдинг предусматривает оценку в шкале от «плохое» до «совершенное» состояние.

1.  Плохое – маркировка POOR - P01 – характеризуется значительным износом, почти нераспознаваемым рельефом, повреждениями и почти отсутствующей внешней привлекательностью.
2. Неважное - маркировка FAIR - F02 – характеризуется существенной изношенностью с частичным сохранением контуров или рельефов, повреждениями и слабой внешней привлекательностью.
3. Почти удовлетворительное - маркировка ABOUT GOOD - AG3 - характеризуется существенной изношенностью, при которой сохранены большинство рельефных цифровых значений, но при этом покрытие сильно сглажено и ободок практически стерт.
4. Удовлетворительное - маркировка GOOD – G4-G6 - характеризуется существенной изношенностью, при которой проступают основные очертания, но кое-где отсутствуют детали. Повреждения имеются, но с условием не сильно заметного выделения. Внешне не очень красивая.
5. Твердое удовлетворительное - маркировка VERY GOOD - VG7-VG10 - характеризуется существенной изношенностью, при которой есть большая часть рельефа, однако нет достаточной детализации. Окантовка сохранена. Царапинки с условием не сильно заметного выделения. Привлекательность при отсутствии забоин.
6. Хорошее - маркировка FINE - F12-F15 – характеризуется некоторой изношенностью с четко сформированным рисунком, частичной детализацией и небольшими недостатками (едва заметными).
7. Очень хорошее - маркировка VERY FINE - VF20-VF35 – характеризуется несерьезными потертостями, детальной прорисовкой. Важен естественный вид и способы очистки (сильная не рекомендуется).
8. Прекрасное состояние - маркировка EXTREMELY FINE - EF40-EF45 – характеризуется едва заметным износом, блеском, прочеканом (от 20%) и четкой детализированностью рисунка (около 90%), небольшим остаточным блеском.
9. Почти не находившиеся в обращении – маркировка ABOUT UNCIRCULATED - AU50-AU55 и CHOICE ABOUT UNCIRCULATED - AU58 – характеризуются изначальным блеском (штемпель) с небольшими отметинами износа, сохранной поверхностью, естественным видом. Блеск – от 15% до 99%. Присутствуют минимальные потертости.
10. Не находившиеся в обращении – маркировки: UNCIRCULATED - MS60, MS61, MS62, MS63, MS64, MS65, MS66, MS67, MS68 – характеризуются исходным люстром без изношенности. Классы различаются объективным состоянием монеты, присутствием микроцарапин, прочеканеностью и блеском.
11. Практически совершенная – маркировка NEAR PERFECT - MS69 – характеризуется ослепляющим оригинальным люстром и практически отсутствующими повреждениями, чеканом с предельной четкостью, шикарным видом, непрерывным полноценным блеском. От следующего класса отличается наличием мельчайших и тончайших дефектов и повреждений, не связанных с чеканкой.
12. Совершенная – маркировка PERFECT - MS70 – характеризуется предельно идеальным состоянием, отсутствием поврежденностей и дефектов, предельно возможным прочеканом и живым непрерывным блеском.

Коллекционирование монет – процесс систематичный и предусматривает наличие определенных знаний. Чтобы коллекция получилась полноценной и достойной, обязательно нужно учитывать целый набор сведений и данных.

Интересный факт – впервые коллекционировать монеты люди начали в Италии, в период Возрождения (в Европе), и во время Петра I. А специальные издания на нумизматическую тему стали появляться в далеком 1734 году, в Санкт-Петербурге.

На данный момент Государственный Эрмитаж предлагает посетителям коллекции из 63360 древних и 220тысяч восточных монет, 360тысяч западноевропейских и 300тысяч русских монет, периода времени, охватывающего более двадцати веков.

Главное в коллекционировании – это определенная систематичность, подкрепленная также реальными финансовыми возможностями коллекционера. Логично, что не имея возможность тратить на свое хобби деньги, нельзя даже рассчитывать на то, что в результате получиться хоть мало-мальски приличное собрание монет, пусть даже речь идет об одной стране и небольшом периоде ее истории.

Не менее важный момент – определиться, по какому принципу и какие монеты будут собраны.

Существует несколько распространенных принципов нумизматического коллекционирования:

1. Отечественная погодовка – довольно популярный принцип, предусматривающий сбор монет либо всей протяженности отечественной истории. Стандартное разделение на периоды начинается с раннего СССР (1921г-1958г.), затем переходит в период до распада страны (1961г.-1991г.), включает отдельный этап с 1991 года по 1995год, и заканчивается этапом с 1997г. по сегодняшний день. Цель – собрать монеты всех выпускавшихся номиналов, лет и монетных дворов (бонус уровень сложности – со всеми разновидностями каждого экземпляра).
2. Иностранная погодовка – принцип, аналогичный с предыдущим.
3. Юбилейные экземпляры из недрагоценных металлов. Здесь обычно практикуется традиционное разделение на отечественные и иностранные монеты. Плюс данного метода – невысокая стоимость, большой выбор, легкая доступность и очень много информации в свободном доступе.
4. Монеты одного номинала с древних до современных времен. Номинал или страну на свое усмотрение выбирает коллекционер.
5. По императорам, царям, королям. Самый дорогой метод, самый сложный и требующий специфических знаний, уймы времени и настоящую заинтересованность в своем хобби.
6. По территории (имеется в виду не страна – или страна небольших размеров, как, например, Монако), а по, например, провинциям, исторически известным или просто привлекательным по тем или иным причинам для самого коллекционера.
7. Иностранные монеты конкретной территории, номинала. Так, например, очень популярно коллекционировать американские квотеры или четвертаки (25 центов), с которыми связан даже определенный набор забавных суеверий.
8. Другие методы – среди которых коллекционирование по странам, периодам, изображению на нестандартном реверсе, по металлу или по виду (например, пробные монеты), по состоянию (бракованные, идеальные, с повреждениями).